太原城的另一个骄傲也是条街道，名叫迎泽大道。这条贯穿太原城的道路与汾河一起将城市分割成四片，她南接古南门，宽七十余米。这个数字定格在上世纪五十年代，在今天看来是大都市主干道的标配路宽，当年是不可想象的。迎泽来自古迎泽门之典，至于古南门和迎泽门有什么典故，吾辈实在不清楚了。不过迎泽门在近代还有个笑典，说在四九解放军破城年之际，山西一众名流谏言，昔日酋破并州，从迎晖门入城，盖晖字可析日军二字。今共军来，泽字契合共匪首领之名。阎都闻之即令摘匾。此典出晋地文史资料，不出意外为后世文史老人鄙薄阎锡山的。
　　其实阎锡山治晋，还是颇有政绩的，与许多近代军阀一样，他们在治理小圈子时，用的还算是怀柔政策，保境安民是他的第一目标。从阎锡山治理山西三十余年的实际状态来讲，晋地相比其他省份，更安定和富足，教育和实业也更发达。如实对于山西的百姓来讲，这一点真的足够了。
　　石卿之前跟我讲，赵君学识深厚但少言寡语，话不投机者更是无片言只语，相见之初颇多顾虑，怕是一直冷场，相对无言，岂不是尴尬。然赵君极尽地主之谊，侃侃而谈，晋人晋事，前朝今世，字字珠玉，妙趣横生，尤其所讲晋地晋人更是胜读十年旧书。可谓谈笑风生可比汉唐名士，豪爽之气宛如韩赵侠士。
　　赵君先人曾奉阎都治晋，多有建树，后因襄理观念之别，离晋远赴关外。内战之后，因思亲过甚，偷回龙城，却被昔日同僚小人所卖，以阎公旧部之罪所诛。赵君自幼随母读书，涉经习史，终生以读书为乐。晋地四九年后，文脉凋落，所见文史杂谈多显浮夸，所讲阎都多为主义论得失。赵君深晓晋地文史，又兼阎公旧部后人，若能够以两者相加定可以讲一番好玩的东西。
　　有关三晋，诚如赵君所言，想知道山西的妙处，一次旅行是远远不够的。从太原晋祠中的鱼沼飞梁到平遥古城外的王家大院，从黄河岸边的壶口到芮城永乐宫的朝元图，每一处都让你感觉自己的渺小和无知。朋友曾经问我，去了那些地方，为什么就不留下一点文字呢？其实这问题自己也扪心自问，答案是模糊的。
　　孔夫子有“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”之说，我们今天再说这些，其实是羞辱老先生的。不过《论语》这“四可”之后还有三句：“迩之事父，远之事君，多识鸟兽草木之名。”这三句抛弃前两个目标远大的，单讲最后一个还是可以的。犹如读书写字到底为什么，我们一直在纠结。其实放弃所有宏大的，剩下的那点微小目的，知道一点不懂的东西，开一点眼界还是蛮不错的。
　
　二〇一九年元月十三日初稿
　 　二〇一九年十月二十八日改稿
　　 西苏于吴中沁庐西角
　　
　　又，去山西期间曾用手机随手记录行程，比之上文更多一点乐趣，故摘录于文后。
　　十月十一日
　　苏州火车往山西大同。好久没出门，居然有点忐忑，看网上讲大同天气已经入冬，而且印度洋有台风袭来，山西在深秋将有场大雨。朋友从太原发来信息，说想看看淋湿的囧态，满是欣喜的神态。
　　关于山西的印象完全是梁先生发现的唐代村庙大殿，还有朋友炫耀的那些长卷壁画。
　　这一年过的很不平静，说不出的压抑，却又是毫无出路的无奈，也许是过了知命的年纪，无法把握自己的衰老，有点害怕而彷徨，可是我又害怕什么呢？
　　身边很多朋友渐渐失去消息，生活把当初那点热情和爱意已经消磨殆尽，孤独重新环绕。如同坐在列车的窗口，望着外面一片漆黑，无所适从。丢下的故事，是不是可以在这趟旅途有一个重新开始，其实我真的蛮期待。
　　山西我果真来了。
　　十月十二日
　　醒来，车正停泊德州，翻身再睡，迷糊中似乎听到沧州的地名，再醒来车已经到了天津。车窗外阳光明媚，一抹阳光刚好落在一幢西洋建筑上，特别的漂亮。离目的地还远，翻身再睡，下铺的旅人鼾声如雷，真想一巴掌拍醒他。
　　如今高铁盛行，绿皮车就显得有些落寞，行走变得那么随便，停停走走，说好听是自由自在，实际上无非是为别的路让行。
　　窗口的太阳很暖，如果能够安静一点，如果还可以有一缕音乐，那种舒缓似私语，仿佛是经年的老友，或深爱的恋人，在耳边缓缓道来，那就圆满了。可惜这个真没有。
　　傍晚，车抵大同。车站一如平常，未见昔日平城风貌。入古城延绵新筑城墙倒也蔚为壮观。住孔庙一侧大同府客栈，四合院模样，不知是否是山西的民居特色。
　　晚去凤临阁吃饭，点当初慈禧老太奔陕西逃难时所吃凤趴窝和当地盛名的烧麦。鸡味道尚可，不知道是不是因为太饿的缘故。席间国外游客居多，手捧旅游指南。大同的夜色很美，尤其是沿城墙，灯光下的老城有一种诱惑。
　　十月十三日
　　今天去城外的云冈石窟，朋友说美梦实现，这话很有点意思。云冈开凿于北魏时期，风格迥异独特，相对中原的造像多一份刚毅。鲜卑人入主中原，汉化的过程中，选择了印度佛教，抛弃了自己原先的原始巫术，应该不仅是对释迦如来的信奉那般简单。
　　云冈石窟大都以石凿像，后代有再塑泥衣，加描彩色，但昙曜五窟，还保持着当初的原貌，像身巨大，人物面目多比照北魏帝王之容，实在是让人震撼。石窟多双佛造像，颇为罕见，该是鲜卑政治的因缘。
　　黄昏行古城中，得见代王照墙九龙壁，虽建于洪武年间，亦可见代王在山西这地所拥之权势，僭越之行在远离江南的地方，到了如此的肆无忌惮。站在九龙壁下，忽然想，也许明初的政治不是史料里讲得那样可怕。
　　十月十四日
　　今天有点赶，需要去浑源的悬空寺和应县看辽代木塔。悬空寺在恒山脚，崖壁上凿洞为屋，外插方木建廊道，远观颇为壮观，入寺则显幽闭，故推测当年是僧人闭关所在，现在所见廊檐均是后期所加，李白当初诗意定不是今天之样。
　　后登恒山，山中为道家恒山大帝所居，是五岳中道家居主的大山，佛教寺庙并未看到。反思悬空寺在山脚崖壁也就顺理了。
　　衡山无华山之险无嵩山之学无泰山之伟无衡山之秀，或这也是山西地貌之缩影。
　　应县木塔，为山西古建之翘楚，当年梁林先生发现时，震惊中华。此塔为辽皇室为萧后所建，全木结构，九层浮屠，气势磅礴，非江南灵秀可比。千年之前辽人倾一国之力，造神奇之物屹立三晋之端，当年该是如何的富贵模样。
　　初见惊叹，再看感慨，细观无一不精妙，大同之妙此塔足以代表。
　　夜归，登大同城墙，灯光照射下的城楼，别有一种气度。遥想当年拓跋耶律，他们顶盔贯甲，迎风而立，或是面对城下金戈铁马，点点火把，是什么样的豪情壮志或悲凉哀歌。
　　十月十五日
　　在大同的最后一天，天时阴有雨，又云散日出，阳光斜来的一刻，映射到古寺的琉璃瓦上，千年的古寺变得那么美丽诱人。大同的善化寺，始建于唐，胜于辽金，今尚存辽构大雄宝殿，趋势宏大，顶部有斗拱环抱金龙藻井，五方佛侧有辽金二十四诸天塑像，四壁绘清康熙间大型壁画。
　　辽金所构建筑大气异常，绝非江南可有，站立殿前一时间居然有点迷茫。
　　游走在大同的古城里，那些尚存的古迹总能够让眼前发亮，只是当华严寺出现在眼前，感叹之后忽然发现我没有走进的兴趣。
　　傍晚到太原，有朋友来访，谈晋地过往与今昔，收益良多。