这是到大同让我心生震撼的地方，如同当年第一次入疆，面对巴音布鲁克的九曲长河。善化寺从五龙壁到天王殿的山门，三圣殿，大雄宝殿，东西两侧的文殊普贤两阁，除东侧文殊阁民国间毁火灾外，几乎完整保留了辽金的原貌。三圣殿庑殿顶式，面阔五间，进深四间，殿内四根立柱与四根辅柱支撑梁架，左右各出斜拱，状如盛开之花，为金人建筑之特点；大雄宝殿立高台之上，面阔七间，进深五间，单檐五脊顶，正中有八角形藻井，内围列二层斗拱，下层七铺作，上层八铺作，雕刻极为精湛，典型辽人风格；普贤阁为一座金人仿辽的三间见方的重檐九脊楼阁，外观二层暗藏一层，与应县木塔类似，颇有唐人遗风，似乎在纪念寺庙缘起玄宗开元。
　　免了门票的善化寺几乎没有游人，独立在三圣殿看彩塑的时候，实在有点孤单寂寞的感觉。其实我并不懂古建筑，也看不出唐代和辽金之间的差别，如同佛像我也分不清北魏和唐宋的区别，但这并不影响他们给我造成的一次又一次的震撼。是的，视觉上的震撼和心灵上的震撼，这些是江南小家碧玉般的美丽无法给予的，也是塞北草原雪山的波澜壮阔般的美丽所不具备的。
　　朋友问我去山西看什么，大同的云冈石窟，太原的晋祠，还是壶口的黄河，平遥的票号？其实我真心不知道，也许什么都想看一下，也许到山西就为了看一眼先贤的痕迹，我甚至想过找一个地方找一把椅子，然后背着风迎着阳光，在窑洞下晒几天太阳。但是到了大同我根本就没有机会晒太阳，老天似乎不想让我干这年轻文艺范的事情，直到我搭车去太原的时候，老天才散去乌云。西北的太阳照在身上真的很暖和。
　　阴雨中我去了悬空寺，那座传说中儒释道三教皆奉养的崖寺。庙很小人很多，和尚道士没见一个，菩萨天尊像也没见高明之处。这该是一处修行之所，当时也许还没有红色的栏杆黑色的檐顶，天师或者和尚登上崖壁闭关思索，山脚下的铁蹄呼啸而过，山那边的庙堂火光四起，世间毁佛灭道还是尊儒，他都游刃有余，屹立在这恒山的翠屏峰间。至于北岳恒山之美恰可用一句俗语来形容，黄山归来不看岳。秋意正浓的恒山居然一片萧瑟。
　　让人眼睛发亮的建筑还是那座闻名的应县木塔，应州城里的佛宫寺释迦木塔的雄伟是无法靠想象的，这座载入世界建筑史的楼阁式全木八角九层佛塔，无疑是今天我们能够感知辽人的最好实物。千年之前一座近七十米高的庞然建筑，矗立在三晋的村野之间，怎么可以不让人心生膜拜。从鲜卑北魏到契丹大辽，某种意义上他们都是遥远的东胡后裔，几经风雨在某个特定的时间再由某个伟人的带领下，横扫中原入主华夏。草原民族的南下入侵，统治的需求是在他们求取生存渴望之后的，恰恰生存是个复杂的概念，从简单的饱饭好眠，升级到汉人所讲饱暖思淫欲。对于华美奢华，人这东西都是非常容易接受，用下半身思考问题，对于外来民族并不豁免，甚至更加明显。绫罗绸缎与野兽皮毛，草屋火塘与雕梁画栋，能在掌心跳舞的女人和在风沙中赶羊的女人，选择的结果其实并不需要太多的思考，汉化看起来是一种消极的态度，但何尝不是一种向往文明的行动。
　　契丹的灭亡不是休止符，成吉思汗的后代飞快地追赶着，女真人呢？似乎三代之后，八旗兵也不会打仗了。可惜冷兵器时代已过，新的草原民族再不能依靠金戈铁马一统江山。曾经的腥风血雨也许只留在后人的揣摩臆想甚至是胡编乱造中，唯有这屹立于风雨中的古物才是真实的。
　　四
　　在太原与友人赵君聊起山西的古建，说早年梁思成林徽因二位先生发现唐代原构木建筑佛光寺大殿，以及现存的唐构木建筑南禅寺大殿，天台庵佛殿，广仁王庙，似乎都有一个共同的特征。他们都在如今的偏僻小村庄，也许当年也是远离都市的穷乡僻壤。于是想地偏路远，不知秦汉，民风古朴，不通商贾，才让这些老祖宗留下的东西，免遭灭佛的祸端，战争的铁蹄，以及政治风云的内乱？
　　确定的答案必然是没有的。不过佐证有一条，昔日李氏的大明宫，武瞾的太初宫，是何等的宏伟壮丽，金碧辉煌，可是到今天只剩下一片遗址，连断垣残瓦都没有。赫赫有名的“明堂”硬是没有撑过武周一朝的区区几十年。
　　北都并州城应该算是大唐文化的发祥地，李渊担任大隋太原留守并领晋阳宫监，与他发动“废昏立明，拥立代王，匡复隋室”的反叛大隋的行为，都发生在大业十三年或者叫义宁元年，即便算上大业十一年他调任山西河东慰抚大使，满打满算也就二年是时间，如果不是他刻意盘算，这么短的时间就要做成灭隋兴唐的准备是不可能的。以太宗当时的名望，如此短暂的时间，还不足谋划布局反叛这样的大局，太宗的声望和野心似乎是在之后的一统江山上形成的。
　　今天我们把大唐作为汉文化中一个顶峰时代，但李唐究其先祖应该不是《新唐书》或《旧唐书》所讲的李耳的后代，从可信程度上，陇西李氏的后代更加接近事实，所以李唐的血统上并不是纯粹的汉人血统，而是汉胡混血。从某种角度上讲，鲜卑外族在李唐时期是以血液继续着他们的中原统治。因此我们发现早期唐代在帝位传承以及婚姻习惯上，有着鲜卑的影子。其实武则天的出现并非横空出世，北魏冯太后就是一个鲜活的例子。如此或可以解释李世民在创造贞观之治前的玄武门之变，以及唐高宗立武媚为后的原因。
　　玄武门是大唐风云变幻的命脉所在，无论是李世民诛杀太子和齐王，神龙革命张柬之灭周复唐，唐龙之变李隆基剿韦后，还是景龙之变李重俊欲戮韦后，关键的节点都在玄武门。不管是在京都长安，还是在东都洛阳，得玄武门者就可以掌控全局，失玄武门者则一溃千里。一座朝北的宫门，居然如此重要，实在有点匪夷所思，更让人疑惑的是，太宗之后的帝王居然没有接受失败的教训，让故事一再发生。
　　我是在太原城的柳巷见到赵君的，她是我一位认识多年而从未谋面的老朋友。多年前在一个叫江山的文学网站上认识，其文多有见地，其人颇有侠士之气。她与红袖女士交好，曾经有立雪相候秉烛夜谈的之典，不时还有相约和唱之文。
　　当初的网站大都不复存在，朋友也渐行渐远，有的已经是一方名宿，著作等身，有点已经开讲国学，教导后辈，也有几位驾鹤西游，只留回忆，更多的人停了手中的笔，远离尘嚣。而我似乎也背离了当初拾起文字的缘由，读本书写点杂记，去个地方留点记忆。书就随心翻翻，到了一个陌生的地方也只留下一张照片。笔丢下了，有时候再难重拾。
　　假太原柳巷晋菜名店小坐，挑了处临窗的位置。赵君果然人若其字，晋人的内敛和豪迈，大家之后的优雅和气度，都在言谈举止间自然流露。窗外秋雨正浓，江南的雨丝是不是随我到了三晋？夜幕霓虹下人流如织，都市的繁华似乎都表现在人群的熙攘之中。席间所上菜肴都是晋帮名菜，因顾及我的习惯，赵君所甄选的几味竟然有苏帮菜的味道。我笑说或这是三晋之风遗落江南的佐证。赵君过午不食，也不饮茶，为了远道而来的我，破例要了杯白水作陪。
　　话题就是从所在的柳巷而起。柳巷之名其实泛泛，苏州也有以柳为巷名的小弄，与花街巷，东美西美巷相邻，近苏州府前街，是当年军吏寻花问柳之地。不过东美和西美两巷还真不是烟花场所，原本称为东米巷和西米巷，明代是中国米市的集散地，清入关后米市萧条，这米名就变成了美字。也许是米店开不成，改操皮肉生意了。西米巷有明苏州知府况公祠，一个书吏出身的三品知府，一地任职长达十三年，这在历代地方官吏中是独一无二的。
　　太原柳巷如果与苏州城有某种牵连的话，那就要应在太原柳巷由来的人身上。明将常遇春至正二十六年随徐达围苏州城，十月后破平江城。次年常遇春率军北伐，平山东，取大都，再一年进军山西。攻打太原城前，主帅乔装入城探求虚实，遭元人抓捕，逃至城墙下的一条无名小巷，得老妪相救。为抱救命之恩，常遇春嘱咐老妇破城之际，门插柳枝可保太平。明军入城见小巷门上便插柳枝，柳巷自此成为太原的一个骄傲。