一
　　这些年，每至春末夏初都要和老伴一起出去转一转，今年计划中的行程是赣北。
　　早就有了再去一回江西的念头了，一是因为上世纪六十年代初，我曾在那里流浪过一个冬天，如今，五十多年过去了，当年的经历过的那些场景仍常常在心头泛起，或许此行还能遇到几个曾经帮助过我的好人；二是听说那里有个庐山——西海——云居山风景区，很值得去游览一番。记得那年冬天曾上过一回云居山，过了二十多年后又在因公出差的途中上过一次庐山。至于说到西海，那时拓林水库才刚建成了一座土坝，山还没变成“海”，我只是在“海底”流浪了些日子，老是想去看一看现在的“海面”上是什么样子。
　　因为年迈，跟不上旅游团的节奏，又为了图着一份自由，我们只能再当一回背包客。不过在眼下熙熙攘攘的旅游大军中，像我们这般年龄的散客已经不多了。因此，在到达九江的那天清晨我给亲朋好友们发了一条微信——“夕发泰州，晨抵九江，垂垂老矣，不知此生还能有几次这样的远行？”
　　其实，江苏与赣北的距离并不远，中间就隔了个安徽。以前，长江边上没铁路，去九江都是从南京搭江轮，记得五等舱只有区区几元钱的船费。如果要乘火车就麻烦了，必须绕道上海、杭州至南昌，还要经过南边的鹰潭，要多花好几倍的钱。现在出行太方便了，从南京到九江几乎是走的一条直线。在家乡的小城就能买到全国各地的火车票，互联网已经将大千世界浓缩成一座小院。我们在一星期前就买好了从泰州至九江的卧铺票，连六天后的回程票都一并买好了。
　　我们乘坐的K722次列车是从南通开往昆明的一趟过路车。这种K字打头的列车目前在国内算是最经济实惠的，与动车相比，只不过是要在车上多花费几个小时，却能省下一多半的车费，因为时间对我们来说并不值钱，因此，我们至今还没乘过动车。让人更觉得合算的是这趟车是晚上八点从泰州发车，凌晨到九江，正好在车上过一宿，两个人花了不足三百元，照样能睡觉，还省下了一夜宾馆的房钱。（呵呵，让你见笑了，这老头儿可能是精打细算惯了）。
　　九江火车站好像仍然是在原址上扩建的，其规模已经比原来扩大了几倍，宽大的站前广场几乎与省会城市的车站不相上下。记得以前，这里不过是一个不起眼的小站，那时九江只有一条南浔铁路通南昌，东西方向的客运主要靠长江客轮。上世纪九十年代中期，随着九江公铁两用的长江大桥建成，这里才成了南北交通的枢纽。
　　按照行前计划好的路线，今天不在九江停留，天亮后直接上庐山。庐山是这次游览的重点，准备在山上过两宿。记得二十多年前的那次庐山之行，是从九江跟团上去的。那时在九江，庐山一日游的团费每人只有三十元（午餐自理），是名符其实的走马看花。因为上山的观光车在客运站发车，听说去客运站的公交要到七点以后才有始发车，此时时间还早，我们就进了一家通宵营业的餐厅吃早点，特贵，一小碗稀饭三元，一根油条两元，原以为江西的物价就是这么高，后来几天逛下来，并不是这情况，这是一家黑店。
　　后来有个小老头听说我们要上山，他告诉我们有一辆庐山旅游公司的车昨天在九江过宿，可以带我们上去，车费跟客运站一样，每人十五元。上车后才知道原来是那个女驾驶员有个儿子在九江上学，她每天晚上都将车子开过来，早上还能带几个人上山，赚点外快。
　　车子在蜿蜒曲折的山路走了好一会儿才到了进山口。庐山的大门票是每人一百八十元，我们照例是恁身份证免费进山，对七十周岁以上老人免费是各个景区的通例，只可惜到了这般年龄的人大都已经力不从心享受不起这种优惠了。与黄山二百三十元的门票相比，这里不算贵，因为这儿不但是一处世界地质公园、国家五A级旅游景区，而且还有许多让人流连忘返的人文景观。它浓缩了近一个多世纪的历史风云，堪称是一部中国的近代史。
　　行前就从网上得知，庐山顶上的牯岭镇住宿挺方便，价格也不贵。在一家宾馆住下后才觉得果真如此。一间不错的标间，每晚才一百一十元。不过，后来却听人说，庐山上有每晚一万多元的豪华套间。
　　二
　　景区内公交车始发站离宾馆不远，每人八十元的的费用是对任何人都没有优惠的，听说凭这张车票可以在山上玩七天，随心所欲地往返于各个景点。不过，估计没人会一次在这里流连这么多天。对于我们这些免了大门票的人，觉得花这点钱也算是应该的，否则的话，平白无故地享受那么多的旅游资源和周到的服务也有点儿过意不去。
　　第一天选择的一条游览路线不长也不短，估计四五个小时候后能回到牯岭的住处。这条路线就是先乘公交到花径公园，再从那里登山游览锦绣谷。虽然庐山上有很多景点，但这两处是游人必到的。
　　花径公园在牯岭西南方向两公里处，旁边有一个风景如画的山顶湖，听人说这个湖以前就叫花径湖，后来因为其形状酷似一把手提琴才将其更名为如琴湖。这里曾是庐山三大名寺之一的大林寺所在地，在唐代曾被誉为“匡庐第一境”。传说唐代大诗人白居易任江州（即今九江）司马时，曾在一个暮春时节来此游览，其时山下桃花都已凋零，此处桃花正含苞欲放，他在感慨之余，留下了一首桃花诗——“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。”。园中有白居易草堂和花径亭等景点，传说亭中有一块巨石上所刻的“花径”二字是白居易的手迹。
　　听同行的导游说，白居易草堂原名庐山草堂，亦称遗爱草堂，始建于唐代。现在的这座草堂是一九七六年按文献资料重建的。乍一看，形似成都的杜甫草堂，也同样是茅屋三间，门前有一石雕像。都是仿造的人工景点，有些雷同也是不足为奇的。堂内陈列着白居易的著作和他在庐山活动的文献资料。
　　上山前，我们在湖边的石凳上歇了会儿。五月的如琴湖畔繁花似锦，湖光山色美不胜收。后来，我们又在山口的小卖部里买了两根可以伸缩的金属拐杖就跟着人流登山了。
　　二十多年前的那次庐山之行，我和我的两个同事是从仙人洞那头走锦绣谷的，这一次是反方向，仙人洞是终点。锦绣谷是上世纪七十年代末才向游客开放的，它是庐山大林峰和天池山的交汇处，海拔一千零三十五米，全长约一点五公里，全是蜿蜒于峭壁上的栈道。这里是庐山的一处观景绝佳处，碰到晴好天气，在庐山云雾的间隙中不但能看到九江全城，还能看到滔滔东流的长江！千百年来，这里曾留下了许多历代伟人的足迹，宋代王安石曾在此留下了一首流传千古的名诗——“还家一笑即芳晨，好与名家作主人；邂逅五湖乘兴往，相邀锦绣谷中春。”陶渊明在这里吟诵过他的“采菊东蓠下，悠然见南山”。毛泽东主席也在此留下了大气磅礴的诗句——“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”
　　我们上山后第一个景点是天桥。那是一块横空而出的巨石，形似悬在半空中的一座桥。相传，明太祖朱元璋一次兵败至此，前有深渊后有追兵，突然天降金龙化成一座桥，才让他逃过劫难，成就大业。
　　与黄山相比，山路不算十分陡峭，但走得相当吃力。记得当年正值壮年，走这条路并没觉得有多累，毕竟岁月不饶人，不服老不行。老伴走在前面好像比我灵便一些，但显然也是勉为其难。心想，这可能是我们最后一次登山了。
　　一路上走走歇歇，经过了险峰、采药石、人头石、谈判台、竹林寺等诸多景点，沿途用手机拍了好些照片（这次没带像机）。走到仙人洞时已经过了中午，天气很好，气温比山下低得多。我们在洞前的树荫下吃了点东西，还花十元钱买了两大杯热咖啡。
　　仙人洞是一个由砂崖构成的岩石洞，洞高有六七米，有十好几米的进深，因其外观形似佛手，故又称佛手崖。洞里有两处泉眼，俗称雌雄泉，终年不断，清澈甘甜。这里飞岩可栖身，清泉可洗心，俯视山外白云茫茫，颇有远离尘世之感，所以这里又是道家的洞天福地。传说，正是因为吕洞宾在此修炼成仙，才将佛首崖改为仙人洞的。洞内有一石制殿阁叫“纯阳殿”，殿中有吕洞宾身背宝剑的石雕像，殿前有一联——“称师亦称祖，是道仍是儒”。在洞的右侧还有一所挺气派的道观叫“老君庙”。