疫情宅家的期间，我迷上了下厨房，天天对着菜谱做美食。今天做的是馄饨。自认非常成功。不止家里人把一锅馄饨灭得干干净净，我发到朋友圈的烹饪视频也迎来了一大车的点赞。这，就是妙手厨娘的诗与远方！
　　说起馄饨，我以前是不常吃的。因为老妈一直喜欢包饺子。老妈包的饺子皮薄馅厚滋味美，经得起任何刁钻吃货的考验。毕竟没几个主妇有她的耐心，舍得在包饺子方面耍出十八般武艺。什么鸡肉冬笋馅的蒸饺；口蘑猪肉馅的烫面饺；韭菜羊肉馅的酸汤饺；茴香猪肉馅的水饺；包着一整尾鲜虾的水晶饺……对她来说都是小CASE。而外边小饭馆里售卖的啥子“千里香馄饨”、“巧味馄饨”，我觉得应该改名叫“混沌”：面皮轻飘飘的漂在汤里，肉馅少得可怜，全靠碗里的汤在撑场子。可恨商家舍不得下本钱，就用些葱花、虾皮、榨菜、醋和麻油调味，让人吃到嘴里寡淡无味。倒是家门口一馄饨馆子还可以，包出来的芹菜精肉大馄饨个头敦实，却在敦实中透出粗犷，粗犷得宛如水饺。要知道，馄饨是需要走精致路线的，且精髓在于汤。舍不得用老母鸡或猪腿骨汤滋润的馄饨，都是虚有其表的小流氓。
　　我做馄饨，用的是老母鸡的鸡架子炖汤。女人吃老母鸡虽能补身益气，可恨老母鸡脂肪含量太高，炖出来的汤虽然鲜美，却容易长胖。换成鸡架子相对少了油腻。鸡汤煮开，先下馄饨。馄饨煮熟，却不算完事。因为配菜也很重要。我在下馄饨前，先炒了黑木耳与黄花菜，又爆了糊葱花，切碎了青蒜苗，把这些配料都搁进锅里，方才达到了我满意的结果，也实现了古人对馄饨的追求。
　　馄饨在我国发展的历史很悠久。早在西汉时期已经问世，在南北朝时期风靡民间，一直火到唐宋元明清。
　　最早的馄饨应该是用小米面或黍面制成。在唐朝以前，面粉是贵族才有资格享用与祭祀的特产，普通老百姓的餐桌极少看见。虽然董仲舒曾向汉武帝建议在民间推广种麦，大部分老百姓却是把麦穗脱了壳之后，像蒸米饭似的蒸煮熟了才吃，美其名曰为“麦饭”。可想而知，其滋味是不咋地的。倒是有些心思灵巧的人，发明了“汤饼”，也就是我们现在所说的面条。“凡以面为食者，皆谓之饼”。馄饨就是早期的汤饼之一。西汉杨雄所作的《方言》中提到“饼谓之饨”，把馄饨归为了面条一类。那时候的馄饨估计就是面片，可能还与面粉没啥关系。到了东汉，张仲景为了给冻伤耳朵的穷人治病，发明了“祛寒娇耳汤”，即用面皮包上药材和羊肉，煮熟了分给病人们吃，使得患者们不但保住了耳朵，还抵御了风寒这种故事，很可能是后人编写的演义。张仲景包的就是馄饨，就是掺了馅的馄饨。馄饨与饺子在两汉三国南北朝的时候还是一回事。到了唐朝，它们俩才稍稍分了家。
　　为啥分家？因为唐朝国力太发达了，经济太充裕了，人们日子过得太好了。为了满足口腹之欲，唐朝人把面粉玩出了万般花样。比如馄饨，有五种花色的“五般馄饨”，也有“花形、馅料各异凡廿四种”的“二十四气馄饨”，对应二十四节气。馋得南宋的陆游写诗哀怨：“春前腊后物华催，时拌儿曹把酒杯。蒸饼犹能十字裂，馄饨那得五般来。”他觉得自己生不逢时，不能在乱世里实现建功立业的抱负不说，还吃不到如此富有想象力的馄饨，实在太悲催了。其实也没啥悲催的，唐朝的馄饨与饺子无非是吃法出现了区分。吃馄饨必须有汤。吃饺子则可以将饺子捞出来单独享用。这对面食双胞胎还是共用一个名字“馄饨”……
　　正经到了宋朝，饺子才有了自己的名字“角子”，主要在北方流行。馄饨呢？在南方火了。南方人把馄饨既当作节令饮食，于冬至必要吃一碗。到了明朝，馄饨成为了南北方人民都喜欢的食物。兰陵笑笑生在他著作的《金瓶梅》里没少写馄饨。而且这个时期的馄饨，汤底高于一切。西门庆吃的馄饨，有用馄饨和雏鸡炖在一起的“馄饨鸡儿”，也有“黄芽菜并烧的馄饨鸡蛋汤”，还有“肉圆子馄饨鸡蛋头脑汤”，以及“把肉鲊拆上几丝鸡肉，加上酸笋韭菜，和成一大碗香喷喷馄饨汤来”。最值得一提的是这个“头脑汤”，就是“馄饨汤”的代名称。清代章杏云所著的《饮食辩录》记载：“唐宋时有肖家馄饨、庾家馄饨，每晨食之，谓之头脑汤”。
　　至于馄饨的馅料，也与饺子有了比较大的区别。荤的饺子馅，不在乎肉肥肉瘦。而馄饨馅，必须是精肉。《水浒传》里的鲁智深去揍镇关西郑屠，先说他说“奉着经略相公钧旨∶要十斤精肉，切做臊子，不要见半点肥的在上面”，为的是要包馄饨。郑屠听命亲手剁了十斤精肉臊子。鲁智深又说：“再要十斤都是肥的，不要见些精的在上面，也要切做臊子。”郑屠就起了疑心：“却才精的，怕府里要裹馄饨；肥的臊子何用？”何用，揍你用！洒家要消遣你，还需要理由吗？而且明清人主张扮馄饨馅不要太味重，比如张岱在《夜航船》里提倡：“馄饨入香蕈在内则不喛”；清朝同治年间专门写北京的《都门纪略》，也诗云：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。汤清润物休嫌淡，咽来方知滋味长。”包馄饨最好只采用菜肉。因为馄饨汤已经够鲜了。
　　在很多城市，人们与其说是“吃馄饨”，不如说是“喝馄饨”。可惜很多人送到嘴里的，都是侮辱了“馄饨”真意的“混沌”……