大年初一天大亮的时候，窗明几净的农家小院，在大红灯笼、大红对联映照下，幽幽猪肉香，微微火药香，饱和着丝丝喜气，好比浓烈的传代醇酒，一辈子品味不够。
　　　那是我小时候，在农村老家，守着爷爷、奶奶和爹娘，大年饭当然也在老家吃，别的地方没人给吃。
　　　我老家在黄土高坡，十年九旱，常常没什么好收成，也就没有什么好年饭，最好的就是大烩菜和米汤煮饺子，有干有稀。
　　　老家睡土炕，一头是灶火，安大铁锅，用来蒸煮，一头是炉火，坐大铁吊，用来烩菜，那火道都通炕，叫火炕。
　　　太行大山，土地贫瘠，多种粮食少种菜，因为菜不頂饥，粮食耐饿。乡民们自称受苦人，受苦人苦大，决定饭量大，于是肚就大，使用的中型铁锅叫大铁吊，使用的碗叫海碗。
　　　一锅烩的大烩菜，说到底只烩着一个字“豆”，土豆，黄豆，就这两样主料，其它就看家境状况了，随情随意。土豆切块，可以炸制成烧土豆；可以磨制成粉条。黄豆可以生豆芽、做豆腐，豆腐进一步加工，可以炸制成豆腐丸子与豆腐条块。
　　　在炉火上坐大铁吊，添水，把白菜、黄豆芽按进去垫底，这些本身含水份，一般不会焦；随后干豆角、干蘑、金针、粉条、烧豆腐、烧豆腐丸子；再后白豆腐，白豆腐上架一层烧猪肉，等大铁吊冒气，有了响动，稍烩一袋烟的功夫即成，都是熟食，快当。起锅的时候，捏些碎盐，撒些葱花，配些香菜叶。原本杀了只鸡的，但要待客，轮不上家人。
　　　这当儿，炮放了，香上了，财神接到了，给长辈的头也磕过了。
　　　把大铁吊端上炕，放在一个高粱杆扎成的箅子上，以防烫坏炕席。祖辈当中当首，孙字辈在下，两边爹娘，一家人围大铁吊坐圆了。不过娘常常不在锅边，她还有活要干。一人一筷一小碗，小碗用来接菜，免得掉了，可惜。各人吃各人锅边，不许乱夹、乱掏，显得不懂规矩。当然将自己锅边的夹给长辈或小辈，还是可以的，体现出尊老爱幼。
　　　吃完烩菜，米汤煮饺子就好了，就在灶火的大铁锅里。这时候娘就退其次，奶奶坐到炕头上，她撑勺，她说了算。她操劳一生，才有了这一生动的一群。她有资格、有本钱、也有威信。
　　　奶奶稳稳地坐在炕头，大锅里搁着长把子铜勺，缓缓里搅匀了，给每一个人碗里连汤带水盛饺子，先老的，再小的；先苦大的，再苦小的；肚大肚小，吃快吃慢；头一碗，第二碗，也真不好拿捏。不过有一条，最后才是她的。到最后往往所剩无几，谁还有什么话可说，奶奶做了也算……
六十余年过去，许多山珍海味的大年饭都吃过，但每每怀念老家的大烩菜和米汤煮饺子，那种无形的井然秩序，无限的绵软亲情与和谐，深深植根于心田，令人永久眷恋。（2014.1.30除夕）